Daniel Roseberry, directeur artistique de Schiaparelli, nous transporte dans un monde hors du temps avec sa collection haute couture printemps-été 2025. Inspirée par les années 20/30 et des rubans français vintage, la collection Icare célèbre l'extravagance, la sophistication et la beauté intemporelle. Roseberry nous dévoile son processus créatif, son vision de la modernité et l'importance de l'évasion offerte par la haute couture.
Rares sont les défilés qui nous transportent dans un espace hors du temps, impalpable. Chacun des défilés Schiaparelli haute couture réussit ce pari, sous l'impulsion de son directeur artistique Daniel Roseberry , pour qui ces collections empreintes d'un savoir-faire et d'une excellence magiques sont en réalité des moments d' évasion nécessaires.
Pour ce défilé haute couture printemps-été 2025, le créateur texan a initié son processus créatif avec une recherche autour de la couleur, avant d'imaginer la silhouette. En découle une plongée dans la mode des années 20/30, incarnée par un sourcing inédit de noeuds et de rubans qui dormaient chez un antiquaire et auxquels Daniel Roseberry a donné une seconde vie avec ces créations d'exception. Rencontre avec Daniel Roseberry en marge du défilé Schiaparelli haute couture printemps-été 2025 Vogue. Comment vous sentez-vous ? Daniel Roseberry. 'Je suis toujours très enthousiaste avant la couture, car c'est un tel privilège de pouvoir travailler à ce niveau. C'est extraordinaire. Ce que j'aime aussi à propos de cette temporalité pour la haute couture, c'est que l'on a l'impression que l'industrie s'arrête, en quelque sorte, pendant les vacances de Noël, mais pas la couture. C'est un peu comme si l'on travaillait en coulisses, il y a un sentiment d'anticipation. J'aime aussi le fait que ce soit la première chose que les gens voient au début de l'année, la première chose de la mode (à l'exception de la semaine de la mode masculine). Quel est le point de départ de cette collection haute couture printemps-été 2025 ? Nous avons commencé par nous pencher sur la saison précédente, Le Phoenix. Je voulais faire une sorte de deuxième chapitre de la dernière saison, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus à explorer avec cette collection. C'est de là qu'est né Icare. J'ai commencé cette saison par la couleur au lieu de la silhouette. C'était une nouveauté pour moi de vouloir trouver une histoire de couleurs qui soit nouvelle et qui représente un nouveau défi pour nous. J'ai entendu parler de ce magasin de tissus qui vendait des rubans français vintage. Beaucoup de ces rubans ont été tissés en France avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient destinés à être expédiés dans le monde entier, mais pendant la guerre, ils ont été stockés. C'est ainsi que nous avons pu les redécouvrir et qu'ils ont ces couleurs étonnantes, comme non colorées, que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Ils ont aussi la patine du temps. Nous avons confectionné des pièces à partir de ces matériaux. J'ai le sentiment que c'est de là que tout est parti : ces couleurs du passé et de l'idée que je voulais faire quelque chose qui n'avait pas peur d'avoir l'air vieux. J'ai un peu perdu de vue l'idée que pour être moderne, une chose doit être simple d'une certaine manière. Je pense donc que cette collection est le résultat d'une lutte avec l'idée que l'on peut faire quelque chose de plus extravagant, de plus travaillé, de plus baroque, tout en conservant la modernité et la sensation de révélation que l'on doit avoir. Pensez-vous que nous ayons une vision erronée de ce que doit être la modernité ? Peut-être que c'est juste pour défier cela parce que je pense que c'est plus une question de ce qui me semble moderne. Je me suis rendu compte, en faisant des recherches et en dessinant, que mon œil avait envie de choses plus extravagantes, de choses moins simples, de matériaux comme la dentelle et de choses comme ça qui ne m'ont jamais vraiment attiré. C'est vrai. Soudain, j'ai commencé à me sentir attiré par ces choses pour la première fois. La collection Le Phoenix cherchait à réduire les choses à l'état pur. Ici, la lutte avec ces iconographies de la couture remonte d'une certaine manière au début du siècle. Je voulais aller dans quelque chose qui semble moderne, mais sans trop dépouiller cette idée. Je pense que c'était le défi à relever. Nous connaissons tous l'histoire d'Icare. Pourquoi cette image, quel est le lien entre Icare et Schiaparelli ? Eh bien, Icare essayait de s'échapper, n'est-ce pas ? La captivité. Et je pense que la couture est l'une des promesses d'évasion pour chacun d'entre nous. Même si c'est pour 13 minutes, c'est la promesse d'une évasion. C'était en quelque sorte l'idée qu'une couture peut offrir un soulagement, à la fois la création de la couture pour l'atelier, pour le studio, mais aussi le fait de regarder, de participer, de porter, elle offre un soulagement par rapport à la réalité très brisée dans laquelle nous vivons. La morale d'Icare est de ne pas voler trop haut, parce que si vous essayez de monter trop haut, vous pouvez vous brûler. Mais peut-être qu'il est juste question de construire de meilleures ailes. J'ai donc aimé cette remise en question de la morale d'Icare. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi aux artistes du passé. Whitney Houston, George Michael… Ces artistes qui sont morts trop tôt, qui visaient la perfectio
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