Le chef Philippe Labbé a repris il y a trois ans cette institution parisienne. La cuisine et le service sont au diapason de la vue: inoubliables.
. Car, qu’on se le dise, la Tour d’Argent est redevenue un très grand restaurant. Autrement dit, l’assiette y concurrence le panorama et la cuisine est en harmonie avec la singularité du lieu. Un mot du service, dirigé par Stéphane Trapier. Voilà sans conteste l’un des mieux calibrés de Paris, peut-être le meilleur. Précision du geste, justesse du verbe.
Passons à table, où l’on parcourt une carte des vins si volumineuse qu’à côté d’elle, le Larousse en vingt volumes fait figure de flyer pour une rave party de quartier.
Les «asperges blanches de la ferme de Nogaret, pochées et déguisées de leurs sucs, arlequin de perles de jaune d’œuf, pralin d’amande, caviar osciètre Impérial, citron Meyer» le confirment. Grosses comme des baguettes de tambour-major sur lesquelles la nature aurait repris ses droits, elles sont parsemées de fleurettes et autres ingrédients délicieux.
Au dessert, les fraises des bois sont mûres, en «méli-mélo dans un bouquet de jardin de fleurs sureau et rose argentée, millefeuille raté» . Vous vous dites que 39 €, ça fait cher le millefeuille raté, sauf qu’évidemment il n’est pas raté du tout: le feuilletage a été non pas superposé mais éparpillé pour en faciliter la dégustation.
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